3D 프린터 챔버(Chamber) 제작 #2 (가공&조립)

3D 프린터 챔버(Chamber) 제작 #2

<부제 : 가공 & 외형 조립> 

 

 

◀ 3D프린터 챔버 제작 관련 이전글

machine0825.tistory.com/192?category=850476

3D 프린터 챔버(Chamber) 제작 #1 (설계 & 자재 발주)

안녕하세요! KM입니다.

 

오늘은 이전 포스팅에 이어서 챔버 조립 과정을 보여 드리려고 합니다.

 

생각보다 오래 걸렸지만 무사히 출력이 완료된 모델들입니다.

 

해당 브라켓은 외부 자재들을 연결시켜 고정시켜주는 역할을 하고 내부에 프린터를 비롯한 기타

 

부품들의 무게를 견뎌야 하기 때문에 나사로 추가 고정을 해야 합니다.

 

직결 나사를 구매했기 때문에 바로 홀 가공과 고정을 한 번에 할 수 있지만

 

내부 채움을 30%로 출력을 했기 때문에 혹시 무리한 힘을 줘서 출력물이 파손될 수 있어

 

피스가 들어갈 부분은 먼저 드릴을 이용해서 기본 홀 가공을 진행했습니다.

 

또, 브라켓을 위치에 대고 나사를 박으면 되지만 고정이 되지 않은 상태에서 드릴로 나사를 박으면

 

위치가 틀어질 수가 있어 목공용 본드로 먼저 브라켓의 위치에 임시 접착을 시켜줬습니다.

 

어느 정도 본드가 굳은 후에

 

미리 뚫어 놓은 홀에 맞춰서 드릴을 이용해서 나사를 고정시켜 줍니다.

 

상/하부판에 직결 나사를 이용해서 브라켓을 모두 고정하고,

 

하판을 바닥에 놓은 상태에서 테이블 다리를 끼워 넣어 줍니다.

 

테이블 다리도 마찬가지로 튼튼하게 조립하기 위해 나사를 박기 전에 가이드 홀을 뚫어준 다음

 

이런 식으로 전/후면에 나사를 이용해서 튼튼히 고정을 시켜줍니다.

 

이 부분에서 미리 말씀드리자면 이번 챔버 제작에서 큰 실수를 한 부분이 바로 이 브라켓 설계인데요,

 

최대한 모서리에 직각을 맞추기 위해서 목공용 본드로 위치를 잡은 후에 나사로 고정을 했지만

 

눈에는 보이지 않지만 1~2mm 정도의 오차가 생겼고, 테이블의 다리가 들어가는 부분의 

 

공차도 0.5mm로 너무 크게 한 탓에 측판으로 준비해둔 MDF 합판 / 아크릴이 엄청 빡빡하게 들어는

 

문제가 생겼습니다.

 

 

설계 툴로 조립을 하면 오차 없이 조립이 되기 때문에 조립 간 틀어짐을 가만해서 측판 크기를 2mm 정도 작게 

 

만들었지만 조립 공차가 해당 값보다 더 커져서 측판 조립이 부드럽게 안 되는 것이었습니다.

 

다음에 브라켓을 제작할 때는 조립할 때 네 모서리의 끝에 정확하게 놓아 조립공차를 줄일 수 있도록

 

가이드 부분도 설계에 포함시켜줘야 할 것 같습니다.

 

일단 계속 제작 과정을 설명드릴게요!

 

하판에 먼저 다리를 고정시키고, 하판과 마찬가지로 브라켓을 고정시켜놓은 상판을 올려줍니다.

 

하판 브라켓과 마찬가지로 상판 브라켓 전/후면도 나사를 이용해서 튼튼하게 고정을 합니다.

 

여기까지 조립을 하고 나서 생각보다 크기가 커서 한번 놀랐는데요,

 

엔더3 Pro와 오버클론 옆으로 옮겨서 한번 비교를 해봤는데 너무 크지도 작지도 않은

 

딱 적당한 사이즈였습니다. (550 X 550 X 650mm)

 

크기 비교는 마지막에 간접적으로 한번 보여드리고, 챔버가 완벽하게 완성이 되면 넣어서 보여드릴게요! 

 

그리고 이전 포스팅에서 상단 브라켓에 홀을 만들어 놓은 이유를 먼저 알려드렸었죠?

 

제 챔버의 컨샙은 메이커 다은쌤의 챔버를 참고해서 측판이 완전 고정이 아닌 분리가 되도록

 

설계를 했기 때문에 측판 설치 후 고정을 위해 네오디움 자석을 넣을 공간을 만들어 줬습니다.

 

 

순간접착제를 이용해서 홀 8군데에 모두 자석을 고정시켜 줍니다.

 

여기서 주의해야 하실 점은 자석의 방향입니다! 방향이 뒤집어지면 극성이 달라지기 때문에

 

꼭! 부착될 자석의 위치 / 방향을 확인해서 자석을 붙여주세요!

 

 

여기까지 하면 대략적인 챔버의 외형이 완성되었습니다.

 

이제 측면에 들어갈 MDF 합판과 아크릴에도 네오디움 자석을 붙여줍니다.

 

상단 모서리에 자를 이용해서 자석이 만날 부분의 위치를 표시해주고,

 

해당 위치에 본드를 이용해서 네오디움 자석을 부착합니다.

 

저 같은 경우에는 브라켓에 들어갈 네오디움 자석은 홀 안에 들어갈 공간이 있기 때문에 

 

두께가 3mm 네오디움 자석을 사용했고, 측판 부분은 가공을 깔끔하게 하기 힘들고,

 

자석이 너무 두꺼우면 틈이 많이 생길 것 같아 두께 1mm 네오디움 자석을 사용했습니다.

 

네오디움 자석이 엄청 세기 때문에 충분히 본드가 건조돼서 단단하게 부착되도록 시간을 두고 기다려줍니다.

 

그리고 마지막 단계로 아크릴 커버에 손잡이를 달아 줄 겁니다.

 

MDF 합판의 경우 내부에 프린터를 넣고 세팅을 할 때 정도만 분리 / 조립하면 되지만

 

아크릴 쪽은 프린팅을 작업을 할 때 계속 열고 닫아줘야 하는 부분이기 때문에 아크릴판에만 손잡이를 부착해줍니다.

 

다이소에서 개당 천 원을 주고 구매했는데

 

생각보다 접착력이 좋고 그립감도 좋아서 손잡이로 이용하기엔 딱인 것 같네요!

 

이제 조립이 모두 완료되었으니 한번 측판을 끼워볼까요?

 

측판을 고정하는 방법은 4면 모두 동일합니다.

 

먼저 하단 브라켓에 측판 하부를 끼워주고,

 

상단 브라켓에 붙어있는 자석과 측판에 부착되어 있는 자석을 맞닿게 해주면 끝입니다!

 

네오디움 자석의 힘이 좋아서 그런지 아주 딱 붙어서 고정이 쉽게 되었고,

 

나머지 3면도 MDF 측판을 끼워줍니다.

 

측판을 끼우고 나니 얼추 챔버의 모습이 보이는데요,

 

마지막으로 프린터 내부도 볼 수 있고, 챔버의 입구 역할을 하는 아크릴판을 끼워 넣어볼게요.

 

동일하게 브라켓에 아크릴판 하부를 먼저 끼워 넣어주고,

 

손잡이가 달린 아크릴 상단을 네오디움 자석에 맞춰서 붙여주면 이렇게 깔끔하게 고정이 됩니다!

 

옆에 엔더3 PRO와 함께 사진을 찍어봤는데 충분히 들어가고도 남을 공간인 듯합니다.

 

필라멘트를 하단에 놓을 예정이면 높이를 더 낮게 해도 되지 않느냐고 물어보실 수도 있는데

 

이유는 바로 제가 가지고 있는 프린터 중 다른 기종인 오버클론도 공용으로 사용하기 위해 

 

높이를 좀 높여서 제작을 했습니다!

 

 

직장을 다니면서 짬짬이 제작을 하다 보니 설계부터 제작까지 꼬박 2주 정도 걸린 것 같습니다.

 

이전 포스팅에서도 말씀드렸듯이 이번 1차 목표는 외형을 만들어 보고 문제점을 찾아 개선하는 것이기 때문에

 

문제가 되고 있는 측판을 재구매하고,  내부 FAN이나 LED 작업은 진행할 예정입니다.

(이번에 측판을 주문할 때는 FAN이나 SMPS를 달 수 있도록 가공을 넣어서 주문을 해야겠죠?)

 

이제 외형이 완성된 챔버를 영상으로 한번 보시죠.

 

 

브라켓 설계와 공차에 대한 문제로 다음 챔버를 만들 때 수정해야 할 부분들이 많지만

 

처음 만든 챔버 치고는 잘 나온 것 같아서 기분이 좋습니다!

 

이렇게 열심히 만들었는데 약간 치수가 삐뚤어졌다고 해서 이걸 버리고 새로운 것을 또 만들 수는 없고!

 

측판을 수정해서 다음 단계인 내부 전원 / FAN / 그리고 내부 LED까지 설치를 완료해서 

 

완전한 기능을 하는 챔버로 만들어 보겠습니다.

 

혹시 따라 만드실 분은 이거 말고 제가 두 번째 챔버를 만들면 그때 따라 만드세요! 

 

어느 정도 설계에 자신이 있으신 분들은 제가 잘못한 부분을 개선하셔서 만드셔도 되고요!

 

저는 최대한 빨리 완성된 챔버를 들고 돌아오겠습니다.

 

| 여러 차례 수정 끝에 만든 3D프린터 챔버를 판매합니다! |

https://smartstore.naver.com/kmfactory/products/5623749591

가정용 최대 사이즈 3D 프린터 조립 챔버, FAN & LED 설치형 : 케이엠 팩토리

▶ 3D프린터 챔버 제작 관련 다음글

machine0825.tistory.com/196?category=850476

3D 프린터 챔버(Chamber) 제작 #3 (배선 작업)